Монтаж электропроводки в новой квартире

[VEP]

Всем привет!

У меня как человека не сильно продвинутого в электрике есть определенное кол-во вопросов, ответы на которые я бы хотел получить с Вашей помощью...

Исходные данные, есть новая квартира по которой год назад на скорую руку развели проводку(свет, розетки, тв, лан), все работает, но сейчас чуть-чуть поднакопив, я бы хотел сделать все по уму, так как квартира для себя и семьи.Для того чтобы я понимал в цифрах свои затраты и предметно говорил с потенциальным мастером об объемах работы начиная от кол-ва метров для штробления до кол-ва метров гофры в проводке.

1. Обязательно ли каждый провод класть в гофру?
2. Для чего нужна распаячная коробка?
Правильно ли я понимаю что если например я ставлю два автомата на комнату, один на свет, второй на розетки то например в случае с розетками в комнату в распаячную коробку заходит один толстый провод к примеру 4 квадрата, а по самой комнате от розеток до коробки в комнате я тяну 2,5 квадрата и там они коммутируются? и тоже самое с коробкой под свет, заводится в комнатную коробку к примеру 2,5 квадрата, а там коммутируется со светом в комнате, если например это будет много точечных светильников в гипсокартоне то ставится какой то трансформатор/преобразователь в коробке верно?
Или мне от каждой точки/розетки/светильника нужно тянуть к автомату в щитке провод?
3. В ванную нужно 4 автомата? (Свет, розетка, бойлер и вытяжка, или можно что то с чем то объединять?)
4. В ванную нужно ставить дифференциальный или УЗО автомат (или это одно и тоже?) он ставится на свет или на розетки?
5. Под электроплиту и духовой шкаф нужны отдельные автоматы и магистрали к щитку?
6. Где лучше разместить распаячную коробку?
7. Как лучше класть провода? (Пол, стенка, потолок) ?
8. Какой лучше кабель использовать для света и для розеток (производитель/маркировка/класс)?
9. Нужно ли демонтировать старую проводку? ( Я понимаю что вопрос риторический, я больше склоняюсь к тому что стоит, сомнения вселяет жена и дополнительные затраты на эту процедуру )

Зарание прошу прощения за возможно глупые вопросы и огромное спасибо за Ваши ответы!

[Станислав]

1. Обязательно ли каждый провод класть в гофру?

Горфированная труба необходима, чтобы обеспечить сменяемость электропроводки. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

2. Для чего нужна распаячная коробка?

Распаечная коробка -это коммутационный узел, который предназначен для соединения кабельных групп электрооборудования (розетки, светильники, выключатель и т. д.).

Правильно ли я понимаю что если например я ставлю два автомата на комнату, один на свет, второй на розетки то например в случае с розетками в комнату в распаячную коробку заходит один толстый провод к примеру 4 квадрата, а по самой комнате от розеток до коробки в комнате я тяну 2,5 квадрата и там они коммутируются?

Нет надобности прокладывать кабель сечением 4 мм2 на розеточные линии в комнату. У Вас на розетки должен быть установлен аппарат защиты номиналом не более 16 А, так как сама розетка рассчитана производителем на ток не более 16 А.

ПУЭ, п. 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

и тоже самое с коробкой под свет, заводится в комнатную коробку к примеру 2,5 квадрата, а там коммутируется со светом в комнате, если например это будет много точечных светильников в гипсокартоне то ставится какой то трансформатор/преобразователь в коробке верно?

На освещение прокладывают кабель сечением 1,5 мм2 и устанавливают аппарат защиты номиналом не более 10 А, так как мощность групп светильников, объединённых в групповую линию, в большинстве случаев не превышает 1500 ватт.

Или мне от каждой точки/розетки/светильника нужно тянуть к автомату в щитке провод?

Надо смотреть назначение и мощность подключаемого электрооборудования, а потом принимать решение.

3. В ванную нужно 4 автомата? (Свет, розетка, бойлер и вытяжка, или можно что то с чем то объединять?)

Желательно установить 4 аппарата защиты, так будет надёжно!

4. В ванную нужно ставить дифференциальный или УЗО автомат (или это одно и тоже?) он ставится на свет или на розетки?

Дифференциальный автоматический выключатель – это аппарат защиты, состоящий из двух функциональных узлов, соединенных между собой: автоматического выключателя и модуля дифференциальной защиты (УЗО).

В Вашем случае ванная комната относится к особо опасным помещениям, соответственно для защиты от поражения электрическим током требуется устанавливать устройство защитного отключения (УЗО). ПУЭ, п. 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

п. 1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:
1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп. 2 и 3);
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
высокая температура (см. 1.1.10);
возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;
3) особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
особая сырость (см. 1.1.9);
химически активная или органическая среда (см. 1.1.12);
одновременно два или более условий повышенной опасности (см. 1.1.13, п. 2);

ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

5. Под электроплиту и духовой шкаф нужны отдельные автоматы и магистрали к щитку?

На электроплиту прокладывают индивидуальную групповую линию. Обратите внимание на мощность электроплиты, она обычно превышает 6,5 кВт (6500 Вт).
Духовые шкафы обычно не превышают 2,5 кВт, соответственно для него требуется так же прокладывать индивидуальную кабельную линию.

6. Где лучше разместить распаячную коробку?

Смотря для какого оборудования. От распаечных коробок в квартире можно вообще отказаться, чтобы не портить дизайн помещений, правда тогда увеличится расход кабеля.

7. Как лучше класть провода? (Пол, стенка, потолок) ?

Всё индивидуально, можно использовать пол, стены и потолок. Если на пол будете укладывать системы тёплого пола, то придётся отказаться от прокладки кабеля по полу, чтобы обеспечить защиту от дополнительного нагрева кабельных линий.

8. Какой лучше кабель использовать для света и для розеток (производитель/маркировка/класс)?

ВВГнг-LS. Производителя выбирайте из участников проекта «Против фальсификаций на рынке кабельной продукции»:
Перечень заводов, которые присоединились к Актуальному проекту «Против фальсификаций на рынке кабельной продукции» прочитайте здесь.
Перечень может обновляться по мере присоединения к Проекту других участников и размещаться в качестве официального документа на сайте Ассоциации «Электрокабель».

ООО «Кабельный завод «Алюр»
ОАО «Иркутсккабель»
ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»
ООО «Камский кабель»
ОАО «Кирскабель»
ЗАО «Завод «Людиновокабель»
ООО «Завод «Москабель»
ОАО НП «Подольсккабель»
ООО «Рыбинсккабель»
ЗАО «Самарская кабельная компания»
ЗАО «Сибкабель»
ЗАО «Уралкабель»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ЗАО «Завод «Энергокабель»
ОАО «Щучинский завод «Автопровод»

Заводы – участники Проекта гарантируют, что изготавливают кабели и провода в полном соответствии со стандартами.

9. Нужно ли демонтировать старую проводку? ( Я понимаю что вопрос риторический, я больше склоняюсь к тому что стоит, сомнения вселяет жена и дополнительные затраты на эту процедуру )

После прокладки новой электропроводки, старую требуется отключить и по возможности демонтировать. Но без фанатизма!
Нет необходимость выковыривать старые провода из стен и вскрывать всю штукатурку.

[Станислав]

3. В ванную нужно 4 автомата? (Свет, розетка, бойлер и вытяжка, или можно что то с чем то объединять?)

Хочу добавить три важных момента:
1. Какая у Вас в доме система заземления? ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

2. Вы обязаны делать электропроводку в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

3. Вы обязаны будете сделать в ванной комнате дополнительную систему уравнивания потенциалов. ПУЭ, п. 1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток.
Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.

п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

[Михаил_Д]

новая квартира по которой год назад на скорую руку развели проводку

Дом - новостройка?

Станислав, я бы ещё один пункт добавил, на который следует обратить внимание, поскольку в ванную комнату устанавливается дополнительное оборудование:

Свет, розетка, бойлер и вытяжка

7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 "Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения", при этом должны выполняться следующие требования:

- электрооборудование должно иметь степень защиты по воде не ниже чем:

в зоне 0 - IPХ7;
в зоне 1 - IPX5;
в зоне 2 - IPX4 (IPX5 - в ваннах общего пользования);
в зоне 3 - IPX1 (IPX5 - в ваннах общего пользования);

- в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
- в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
- в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
- в зонах 0, 1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.

[Станислав]

Станислав, я бы ещё один пункт добавил, на который следует обратить внимание, поскольку в ванную комнату устанавливается дополнительное оборудование:

Михаил_Д! Согласен с Вами полностью. Думаю, что у VEP, после прочтения ответов, появиться ещё много сопутствующих вопросов, так как нам вроде всё понятно, а ему необходимо будет "переварить" и определиться не только с терминологией, но и со способами монтажа. Мы же с Вами разговариваем на профессиональном языке, а обывателю не всегда понятно о чём вообще идёт разговор.

[Станислав]

7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений

Здесь необходимо привести ещё одно требование ПУЭ, п. 6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.

[VEP]

Первое что хотел сделать - сказать спасибо за советы!

Горфированная труба необходима, чтобы обеспечить сменяемость электропроводки. ПУЭ, п. 7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.

Хотел уточнить, я видел на том же ютубе как люди прокладывают проводку в какие то трубки (я полагаю специально для этого предназначенные) вот там я понимаю что со временем возможно проводку будет сменить, а гофра то гофрированная (пардон за тавтологию) когда провода метр, не проблема провод и в гофре поменять, но когда продолжительность гофры метров 20 ещё и с поворотами, проводка же будет цепляться за ребристости, или я не прав? Может лучше в этих трубках проводку класть?

Распаечная коробка -это коммутационный узел, который предназначен для соединения кабельных групп электрооборудования (розетки, светильники, выключатель и т. д.).

То есть если у меня в комнате два контура(Розетки и свет) то можно не делать две коробки а с коммутировать все в одной коробке? ( я понимаю что можно вообще и без коробки обойтись )
И правильно ли я понял само назначение коробки, завести в нее один провод(от автомата) на комнату, а потом все точки из комнаты подвести и с коммутировать в ней?
По самим автоматам я примерно как Вы говорите и читал что для света 1,5 квадрата и автомат на 10 ампер, для розеток 2,5 квадрата и 16 ампер, здесь понятно.
Но если так то тогда не совсем понимаю, скорее чего то не знаю, почему не стоит от автомата до коробки вести провод с запасом "прочности" к примеру в 4 квадрата, если например я поставлю с одной стороны комнаты 5 розеток и с другой стороны столько же, в случае когда они все сразу будут задействованы, то с каждой из сторон стенки к коробе дойдет нагрузка которую проводка выдержит к примеру 2,5 квадрата, а от коробки пойдет умноженная в двое, то есть по кабелю который выдерживает 2,5 квадрата к автомату пойдет нагрузка в два раза больше, что в свою очередь будет греть его, или я что то не так понял?

ПУЭ, п. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

Тут понятно, возможно посоветуете производителя? Насколько я помню на скорую руку ставились АВВ

Смотря для какого оборудования. От распаечных коробок в квартире можно вообще отказаться, чтобы не портить дизайн помещений, правда тогда увеличится расход кабеля.

В принципе сверхъестественного по квартире ничего не будет, в наличии 2 балкона и 2 ванные комнаты, в виду того что квартира не маленькая порядка 150 квадратов то я бы лучше нашел место для коробок, чем задваивал/затраивал расход кабеля и сопутствующие работы.
Как я примерно с Вашей помощью уже себе примерно представил, то в ванные комнаты будет по 4 контура(Свет, Бойлер, Вытяжка, Розетки), потом на балконы по 3 контура (Свет, Розетки и Кондиционер), в четыре комнаты по два контура, на кухню 4 контура (Свет, Розетки, Плита, Духовка) и в холле 2 контура, всего получается 28, возможно еще пару резервных оставлю.

Всё индивидуально, можно использовать пол, стены и потолок. Если на пол будете укладывать системы тёплого пола, то придётся отказаться от прокладки кабеля по полу, чтобы обеспечить защиту от дополнительного нагрева кабельных линий.

Теплый пол не планировался, но сам пол в принципе уже залили, остался только самовыражающийся слой, вот поэтому собственно и стал вопрос, где проще долбить дырки в стенках или в полу и потом до заливать продолбленные дырки в полу.

1. Какая у Вас в доме система заземления? ПУЭ, п. 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Вот чего не знаю, того не знаю, счетчик у меня стоит трехфазный Mercury 230 AR-01 M CL, а на нем к стате вот смотрю написано 3х230/400v

2. Вы обязаны делать электропроводку в соответствии с требованиями ПУЭ, п. 7.1.36.

3. Вы обязаны будете сделать в ванной комнате дополнительную систему уравнивания потенциалов.

Если честно, не особо понял содержание, но суть примерно такая что человек который будет заниматься монтажом, должен понимать что делает)


Еще раз спасибо за ответы!)

[Станислав]

а гофра то гофрированная (пардон за тавтологию) когда провода метр, не проблема провод и в гофре поменять

Проблема вся в том, что тогда придётся сначала проштробить стены, а "сменяемость электропроводки" подразумевает под собой действия по замене кабеля без штробления, долбления, сверления, оштукатуривания и покраски.

но когда продолжительность гофры метров 20 ещё и с поворотами, проводка же будет цепляться за ребристости, или я не прав?

Смотря сколько поворотов на кабельной линии. Для обеспечения сменяемости необходимо выбирать трассу с минимальными поворотами, а при невозможности - устанавливают протяжные коробки.

Может лучше в этих трубках проводку класть?

Я не знаю о каких трубках Вы говорите, обычно электропроводку прокладывают в трубах ПВХ или в гофрированной трубе. В обоих случаях необходимо выбрать трассу с минимальным количеством поворотов по трассе.

То есть если у меня в комнате два контура(Розетки и свет) то можно не делать две коробки а с коммутировать все в одной коробке?

Для коммутации групповой линии освещения и розеточной групповой линии в одной распаечной коробке, конструкция такой коробки должная иметь разделительные изоляционные перегородки. Обычные распаечные коробки таких перегородок не имеют, соответственно в них можно проводить коммутацию только одной групповой линии.

ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011 (МЭК 60364-5-52:2009)
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 5-52
Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
521.8.3 Если несколько цепей подведены к одной соединительной коробке, то клеммные зажимы для разных цепей должны быть разделены изоляционными перегородками.

И правильно ли я понял само назначение коробки, завести в нее один провод(от автомата) на комнату, а потом все точки из комнаты подвести и с коммутировать в ней?

Не совсем так. Сначала необходимо определить сколько блоков розеток будет подключено к этой групповой линии и какая будет максимальная нагрузка на эту линию. Если в комнате планируется установить много разного по назначению электрооборудования, то необходимо определить его мощность, а потом уже планировать конкретное количество групповых линий. В одном случае можно обойтись одной групповой линией, а в другом - пять будет мало. Всё индивидуально.

По самим автоматам я примерно как Вы говорите и читал что для света 1,5 квадрата и автомат на 10 ампер, для розеток 2,5 квадрата и 16 ампер, здесь понятно.

Правильно!

Но если так то тогда не совсем понимаю, скорее чего то не знаю, почему не стоит от автомата до коробки вести провод с запасом "прочности" к примеру в 4 квадрата

Можно проложить кабель 10 мм2, но зачем, если в щите должен быть установлен аппарат защиты на 16 А. Вы не можете превысить данный номинал аппарата защиты, так как в таком случае превысите допустимый длительный ток рассчитанный на розетку, а так же допустимый длительный ток на кабель сечением 2,5 мм2.

если например я поставлю с одной стороны комнаты 5 розеток и с другой стороны столько же, в случае когда они все сразу будут задействованы, то с каждой из сторон стенки к коробе дойдет нагрузка которую проводка выдержит к примеру 2,5 квадрата, а от коробки пойдет умноженная в двое, то есть по кабелю который выдерживает 2,5 квадрата к автомату пойдет нагрузка в два раза больше, что в свою очередь будет греть его, или я что то не так понял?

Если установите в щите аппарат защиты на 16 А, то при превышении допустимой нагрузки - аппарат защиты отключит напряжение и тем самым не позволит кабелю и розеткам работать в аварийных режимах, которые зачастую приводят к пожару. А если в щите установите аппарат защиты на 25 А, то отходящие кабельные линии сечением 2,5 мм2 и розетки не будут защищены от превышения допустимых нагрузок. В автоматических выключателях минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель, составляет 1,45 от тока уставки теплового расцепителя. А теперь давайте попробуем рассмотреть пример с автоматическим выключателем номиналом 25 А:
25 х 1,45 = 36,3 А
То есть автоматический выключатель будет в аварийных режимах держать нагрузку равную 36 А, а изоляция кабеля сечением 2,5 мм2 начнёт плавиться.

Тут понятно, возможно посоветуете производителя? Насколько я помню на скорую руку ставились АВВ

Я стараюсь использовать АВВ и Legrand.

всего получается 28, возможно еще пару резервных оставлю.

Соглашусь с Вашим вариантом.

вот поэтому собственно и стал вопрос, где проще долбить дырки в стенках или в полу и потом до заливать продолбленные дырки в полу.

Выбор за Вами. Я не люблю использовать пол для прокладки электропроводки, особенно если учитывать, что его могут затопить водой или в процессе эксплуатации потребуется менять частично или всё напольное покрытие. Лучше всего прокладывать вверху по стене и делать спуски.

Вот чего не знаю, того не знаю, счетчик у меня стоит трехфазный Mercury 230 AR-01 M CL, а на нем к стате вот смотрю написано 3х230/400v

Какой кабель подходит к квартитре, сколько проводов у него?

Если честно, не особо понял содержание, но суть примерно такая что человек который будет заниматься монтажом, должен понимать что делает)

В Ванных комнатах требуется смонтировать дополнительную систему уравнивания потенциалов, то есть заземлить дополнительно все металлические трубы, металлический корпус ванны, розетки, бойлер и т. д.).

[Михаил_Д]

Если честно, не особо понял содержание, но суть примерно такая что человек который будет заниматься монтажом, должен понимать что делает)

VEP, на выяснение всех технических деталей у Вас уйдёт масса времени. Учитывая, что площадь квартиры солидная, то работа предстоит большая. Сделайте проще - не поскупитесь и закажите проект электроснабжения квартиры. Выбор работников, конечно, Ваше личное дело. От тех, кто будет выполнять все эти работы зависит многое, в первую очередь, надёжность электроустановки и безопасность Вашей семьи.

[VEP]

Проблема вся в том, что тогда придётся сначала проштробить стены, а "сменяемость электропроводки" подразумевает под собой действия по замене кабеля без штробления, долбления, сверления, оштукатуривания и покраски.

Сейчас это придется делать в любом случае, так как проводка которая делалась на быструю руку, была заложена в просто порезанные дырки в стенках, без всякой там эстетики и зашпаклевана...

Смотря сколько поворотов на кабельной линии. Для обеспечения сменяемости необходимо выбирать трассу с минимальными поворотами, а при невозможности - устанавливают протяжные коробки.

Все равно как бы я не старался минимизировать кол-во поворотов, они будут, и если например будет гофра, то мне кажется что как кабель в нее положат изначально, то при попытке со временем заменить проводку ничего не выйдет, так как маршрут будет достаточно длинный, легче будет заменить проводку которая лежит не в гофре, а в трубах, скорее всего как Вы написали ПВХ

Сами трубы о которых я писал раньше, видел я вот в этом видео, на 50ой секунде ребята замуровывают их.

Какой кабель подходит к квартитре, сколько проводов у него?

Я видел как местный электрик разбирал счетчик 1 раз, если честно не сильно вникал в детали, вроде бы 3 толстых провода сечением наверно в 10 (по моим воспоминаниям) не меньше. Но могу ошибаться

В Ванных комнатах требуется смонтировать дополнительную систему уравнивания потенциалов, то есть заземлить дополнительно все металлические трубы, металлический корпус ванны, розетки, бойлер и т. д.).

То есть общаясь с человеком который будет выполнять работы мне нужно настоять на том чтобы трубы канализации/стиральную/бойлер он дополнительно заземлил, верно?

VEP, на выяснение всех технических деталей у Вас уйдёт масса времени. Учитывая, что площадь квартиры солидная, то работа предстоит большая. Сделайте проще - не поскупитесь и закажите проект электроснабжения квартиры. Выбор работников, конечно, Ваше личное дело. От тех, кто будет выполнять все эти работы зависит многое, в первую очередь, надёжность электроустановки и безопасность Вашей семьи.

Да я в принципе с Вашей помощью ( Станислава и Михаила ) ответы на основные вопросы прояснил, более детально выяснять не вижу особого смысла, так как для этого нужно было физику в школе учить
Что касается проекта, я обдумаю Ваше предложение, я посмотрел расценки, цены порядка 500 у.е. +-, но скорее потрачу данную цифру на сами работы в виду того что я эту схему читать не особо умею и понимаю, ЖЕК/Кооператив не предъявляет требований по наличию её, а сам мастер итак должен понимать что и как делать, обращаясь к Вам за помощью хотел не выглядеть совсем нубом при общении с мастером.

Всем огромное спасибо!