Как выполнить электромонтаж ввода в дом?
Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!
Анатолий
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать электромонтаж ввода воздушной линии электропередач. Прокладывать провод будем от соседнего дома с конька на конек (около 7 метров высота), через улицу, пролет 20 метров. Купили по совету электрика 2 алюминиевых провода по 60 метров 6 мм2 в изоляции. Чтобы проложить провод одним куском без лишних соединений. Проблема — как лучше выполнить электромонтаж провода, воздушную часть (20 метров), по совету электрика приготовили “стальку”- проволоку для подвески, чтобы проложить два провода, каждый на своей подвеске. Но посоветовали еще использовать гофрированную трубу для каждого провода, а к нему уже крепить проволоку. Нам кажется, что ветровая нагрузка увеличиться, и провода в гофре будут сильнее раскачиваться. Можно ли оба провода поместить в одной гофрированной трубе? Если изоляция на морозе будет трескаться, насколько это реально опасно для двух проводов в общем гофрированном шланге? Или это неприемлемо совсем? Если каждый провод в своей гофре в воздушной части, так и вести дальше в помещении двумя рукавами? Как крепить провод с гофрированным шлангом к стене: 1. Гофра вместе с проводом и сталькой к изолятору? 2. Обрезать гофру до изолятора и крепить провод к изолятору, стальку отдельно?
Не будет ли попадать в гофр вода от дождя, утяжелять всю ВЛ?
И если крепить все же провод к стальке без гофры, то чем? Если металлическим крепежом, то, как же с трескающейся на морозе изоляцией? Электрик посоветовал просто примотать изолентой провод к стальке через полметра. Или использовать в качестве несущей проволоки “полевик”-телефонный кабель. Он прочный и в крепкой изоляции.
Заранее благодарю за ответы.
Ответ:
Не изобретайте колесо и не слушайте доморощенных электриков-недоучек, а выполните прокладку кабеля (провода) в соответствии с ПУЭ.
Более подробно о способах электромонтажа ввода кабеля (провода) можно прочитать в цикле статей «Вся правда о электромонтажных работах в деревянном доме в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Введение».
Благодарю за внимание, попытаемся не изобретать велосипед, а следовать вашим инструкциям… Пожалуйста, уточните такой момент: «Даже, несмотря на то, что роль несущей конструкции выполняет трос, и нет нагрузки натяжения на кабель, каждую жилу кабеля необходимо закрепить на соответствующем изоляторе линии, но без натяжения.»
Если (согласно вашему наставлению) несущий трос крепится к внешней стене, а кабель в гофре пропускается в отверстие, то к чему и как крепить каждую жилу кабеля? На внутренней стене должны быть изоляторы?
Здравствуйте, Лесник!
Вам не надо крепить жилы кабеля к стене, а требуется закрепить гофрированную трубу с кабелем или проводом СИП, в зависимости от выбранного способа прокладки ввода.
Если стены здания изготовлены из несгораемого материала, то Вы можете выполнить прокладку кабеля (провода СИП) в коробе, гофрированной трубе, металлическом рукаве и т.д. Всё зависит от выбранного Вами способа электромонтажа вводного кабеля (провода). Существует два способа электромонтажа, открытая электропроводка и скрытая.
Уточните, пожалуйста:
Из какого материала стены здания?
Какой способ прокладки Вы выбрали?
Кабелем или проводом Вы собираетесь прокладывать ввод в здание?
Доброго времени суток! Постараюсь описать ситуацию подробнее. По ряду причин мы не сможем выбраться в город в ближайшее время, а вопрос с подключением нужно решать скорее, поэтому мы можем использовать только те материалы, которые уже есть здесь и сейчас. Нам нужно запитать деоревянный дом от соседнего каменного дома. Изначально планировалось воспользоваться деревянной опорой, которая стоит рядом с домом, и провод приобрели рассчитав длину соответственно. Но опора показалась при рассмотрении недостаточно надежной, поэтому выбрали вариант с конька на конек. Так, кстати и длина ВЛ меньше. Расстояние между домами (точнее точками крепления ВЛ) 20 метров. Есть 2 по 60 метров алюминиевой «шестерки» в изоляции, гофра и начинка для щитка: счетчик, АД 30 ма для розеток, автоматы для световой проводки, входной автомат на 32 а.
Планировалось: в каменном доме от щитка провода выпустить на чердак, из под стропил , далее по воздуху 20 метров, на изоляторы к стене деревянного дома, еще около 20 метров в гофре по стене к входному автомату, от него уже медью внутрь дома к счетчику. Общая нагрузка в доме -бытовые приборы( без излишней роскоши) и свет (энергосберегающие) около 500 ватт !!! (если все сразу включить). Плюс иногда электропила (2квт), чайник (1,5 квт), доп. обогреватель (2 квт). Постоянно дом отапливается печью, там же и готовится.
Раньше дом был подключен с опоры голым алюминием (четверкой), эта система работала примерно 40 лет, воздушка от ветра коротила, искрила, но держалась. Даже сварку включали пару раз в розетку.
Настала пора менять все.
Проблемы: Рассчитывали на систему: опора -ВЛ-гусак, поэтому никаких изолированных тросиков или СИПов не купили. Теперь или так два провода с конька на конек бросать, или подвешивать на «стальку», которая есть в наличии.
Раз возможно образование микротрещин в изоляции провода, можно ли крепить провод к несущей проволоке металлическими скобками? Конечно ваш вариант с проводом в гофре решает проблему, но сомнения, как уже говорили, вызывает лишняя парусность. И еще,- не будет ли в гофре каким-нибудь образом собираться дождевая вода? Это же не герметичный шланг?
Изобретать велосипед все таки придется, например, к стене каменного дома под коньком просто не добраться, там внизу очень покатая крыша с шифером, лестницу просто некуда приткнуть. Придется или сверлить камень изнутри с чердака, или крепить конструкцию внутри к стропилам, а наружу уже вывести изоляторы…
Ну, вот… Извините за многословие. И спасибо за ответы. Пойдем дальше изобретать велосипед.
Здравствуйте, Лесник!
Очень жалко, что Вы не можете выполнить электромонтажные работы в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. Но мы считаем своим долгом предостеречь Вас, чтобы после ввода электроснабжения деревянного дома в эксплуатацию, не произошла беда, а именно: поражение электрическим током, пожар.
Первым делом давайте рассмотрим систему заземления. В соответствии с ПУЭ Вы обязаны выполнить электромонтаж системы заземления «TN-C-S» или «TN-S».
Так как Вы собираетесь прокладывать два провода от соседнего дома или от ВЛ, то Вы прокладываете PEN-проводник (система заземления «TN-C»), который обязаны разделить на РЕ-проводник и N-проводник. В таком случае Вы должны проложить алюминиевый провод сечением не менее 16 мм2, а медный – сечением не менее 10 мм2.
В связи с вышеперечисленными доводами, Вам придётся отправиться в город и закупить всё необходимое электрооборудование. А раз так, то докупите гофрированную трубу, трос и кабель. Тогда внуки заказчика будут гордиться Вашей электромонтажной работой.
В гофрированную трубу вода не затекает, просто концы воздушной линии электропередач требуется опускать чуть ниже крепления троса, в таком случае вода не сможет попасть в гофру.
Гофрированную трубу к тросу крепят пластмассовыми хомутами, а к стене скобами или клипсами.
Более подробно о системах заземления Вы можете узнать, пройдя по ссылкам:
«Система заземления «TN-C»
«Система заземления «TN-C-S»
«Система заземления «TN-S»
ПУЭ-7
7.1.13
Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3×220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
7.1.45
Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50 % сечения фазных проводников.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях.
Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
Здравствуйте! Честно говоря, меня приятно удивляет такая оперативность с ответами с вашей стороны. Спасибо за внимание к нашей проблеме, хотя у меня создалось впечатление, что мы — не ваши клиенты. Боюсь, у нас нет и не будет возможности следовать в точности всем вашим наставлениям, как и официальным правилам проведения работ с электричеством. Потому, что затраты на правильные работы значительно превосходят наши финансовые возможности. По этой причине и был сделан выбор в пользу провода ( 6 рублей за метр алюминия против 45-за СИП) и тому подобное. Как и перед многими жителями России, перед нами сегодня стоит непростая задача выжить в современных идиотских экономических условиях ( не таких, как» во времена правления коммунистической партии», когда всем недодавали колбасы, сажали в ГУЛАГи заземление делали неправильно). Так что мы, боюсь, и дальше будем двигаться к светлому капиталистическому будущему на велосипеде, который сами же по пути и изобретаем. Большинство жителей нашего населенного пункта и сегодня пользуются самой простой схемой ввода электричества в свои дома. Все та же пара алюминиевых проводов с ближайшей опоры на изоляторы в стене и тд. В нашем случае мы по крайней мере не меняем ничего (в худшую сторону) из того, что было сделано официально работниками электросетей. А последнее, что они сделали, (год назад), — это поменяли ввод от опоры до «гусака», голую алюминиевую » четверку» на изолированную «шестерку». Согласно, видимо, тем правилам, по которым они работают совершенно официально. Ну да ладно, это все — беллетристика. Постараемся все же максимально возможно приблизиться к правильной схеме. Может быть, нам смогут помочь с доставкой сюда каких-то недостающих материалов. И в этой связи вопрос:
«Так как Вы собираетесь прокладывать два провода от соседнего дома или от ВЛ, то Вы прокладываете PEN-проводник (система заземления «TN-C»), который обязаны разделить на РЕ-проводник и N-проводник. В таком случае Вы должны проложить алюминиевый провод сечением не менее 16 мм2, а медный – сечением не менее 10 мм2.»
Это относится только к воздушной линии нашей предполагаемой системы? Т.е. по стене деревянного дома прокладываются те же наши два провода «шестерки» в гофре, а между домами мы используем провода 16 мм ? ( Или СИП, если накопим денег)? И получаем лишние соединения? Или все 60 метров мы ведем двумя проводами по 16 мм ? И как с гофрой, — оба провода на всем протяжении могут находиться в общем гофре, или каждый в своем гофре, или по стене в общем, а по воздуху каждый в своем, а дальше по каменной стене другого дома опять в общем гофре?
Что же касается заземления, то описанные здесь конструкции, со стоимостью работ под 20000 рублей, вряд ли осуществимы. Максимум, что мы попытаемся сделать, это воспроизвести простой вариант со штырями в земле, но это — на будущий год, когда земля оттает.
А разве в случае с использованием двух проводов в квартире дифавтомат не спасет от поражения током? Он же вырубает сразу и фазу и ноль?
Здравствуйте, Лесник!
1. «Это относится только к воздушной линии нашей предполагаемой системы?» Это относится ко всем электрическим сетям где подключается вводной кабель (провод) к двухпроводной или четырехпроводной системе электроснабжения (система заземления «TN-C», вне зависимости от способа прокладки кабеля.
2. Вы обязаны проложить вводной провод (кабель) неразрывно, то есть все 60 метров от точки присоединения провода к электрическим сетям до вводного-распределительного устройства в Вашем деревянном доме. Можете установить на фасаде дома щит учёта, а от него протянуть своей «шестёркой» до распределительного щита в доме.
3. Два изолированных провода затягиваете в одну гофрированную трубу и крепите к каменной стене, потом к тросу, затем к стене своего деревянного дома.
4. Принцип работы УЗО построен на том, чтобы при помощи дифференциального трансформатора тока измерять на входящих в него токопроводящих жилах кабеля баланс токов, если будет малейшее отклонение, то УЗО сразу же отключает все группы контактов, подключенные через него. Такой метод позволяет отключить возникшую неисправность сразу же при её возникновении, что снижает вероятность поражения человека электрическим током попавшим под напряжение. Вся работа УЗО построена на простом принципе – ток протекающий через УЗО на токоприёмники должен быть равен току приходящему обратно на УЗО, если же равенства токов нет, то скорее всего в электропроводке или подключённом электрооборудовании существует неисправность из-за которой происходит утечка тока на «землю». УЗО при таких неисправностях автоматически разрывает цепь.
5. В Вашем случае той самой «земли» в доме нет, а это означает, что УЗО не сможет качественно выполнять свои функции (защищать человека от поражения электрическим током.
Более подробно о принципе работы устройства защитного отключения Вы можете узнать, прочитав статью «Электролаборатория – замеры и испытание выключателей автоматических управляемых дифференциальным током (УЗО)».
Благодарю за подробное пояснение. Но (боюсь показаться навязчивым), растолкуйте мне, пожалуйста, следующее. ( все время пытаюсь получить ответ на этот именно вопрос). Все наши местные консультанты, а так же продавцы электротоваров утверждали одно: для воздушной линии нельзя использовать алюминиевый изолированный кабель, так как в изоляции на морозе образуются микротрещины, воздушка на ветру, естественно, раскачивается, что может привести к замыканиям в кабеле. При том, что тот же кабель, укрепленный на стене остается рабочим до минус 40 градусов.
По этой причине и был выбран вариант с двумя изолированными проводами, что бы натянуть их на расстоянии друг от друга.
Вы же пишите, что «Два изолированных провода затягиваете в одну гофрированную трубу»…
В данном случае, два провода в одной трубе на морозе и на ветру — это не чревато повреждениями изоляции и замыканиями? Значит, можно использовать и двух или трехжильный аллюминиевый кабель в гофре (кроме СИП)?
Эксплуатационные и другие характеристики.
Провода СИП-2А характеризуются стойкостью к воздействию солнечной радиации, с верхним пределом интегральной плотности теплового потока 1120 Вт/м³ ± 10%, в том числе плотности ультрафиолетовой части спектра 68 Вт/м³ ± 25%.
Провода стойки к изгибу при температуре -40° С.
Прокладка и монтаж проводов должны проводиться при температуре окружающей среды не ниже -20° С.
Допустимые усилия в нулевой несущей жиле при натяжении и эксплуатации — не более 45 Н/мм².
Изолированные жилы проводов выдерживают испытание переменным напряжением 3,5 кВ частотой 50 Гц на проход.
Провода после выдержки в воде при температуре 20 ± 10° С не менее 10 мин выдерживают испытание переменным напряжением 4 кВ частотой 50 Гц в течение 5 минут.
Да и запихивать СИП в гофру при воздушной прокладке этого кабеля полный маразм. Гофра нужна при прокладке непосредственно по несущим конструкциям здания.
Здравствуйте, Lanxxx!
«запихивать СИП в гофру при воздушной прокладке этого кабеля полный маразм»
Читайте внимательно комментарии. Разговор шёл об одножильном проводе, а не о СИП. Прежде чем писать свои комментарии, досконально ознакомьтесь с темой.
Здравствуйте, Лесник!
Самый дешёвый провод АПВ имеет изоляцию из поливинилхлоридного пластиката. По техническим характеристикам прокладка провода АПВ допускается при температуре не ниже -15°С.
Купите СИП и не изобретайте велосипед.
Здравствуйте! Еще раз благодарю за ответы и за терпение. Понимаю, что вы, как профессионал работаете исключительно согласно правил эксплуатации электричества, и наши вопросы могут быть вам просто неинтересны. Не будем докучать более… Но, черт подери, скажите прямо, можно или нет поместить «два изолированных провода в гофрированную трубу»? Будут они (провода) там, в трубе нормально сосуществовать или все-таки нет?
Здравствуйте, Лесник!
«Из двух зол выбирают наименьшее». Вы можете затянуть два провода в одну гофру и закрепить вввод на хорошо натянутый трос. Постарайтесь выполнить натяжку троса в струну, чтобы не было провиса, это обеспечить Вам минимальную парусность конструкции, что положительно скажется на изоляции проводников. Просим Вас пересмотреть свои возможности и выполнить электромонтаж проводом СИП или кабелем ВВГнг, так как эти типы провода и кабеля предназначены для такого вида прокладки.
Спасибо за понимание! Мы непременно пересмотрим свои возможности, как только для этого появится возможность. Пока — еще уточнение, пожалуйста: насколько я понимаю, длина троса под воздействием температуры может меняться? Не значит ли это, что если натянуть трос в струну, при снижении температуры воздуха, трос может оборваться? Может быть есть какие-то допустимые значения, какая слабина несущего троса обеспечит исправность конструкции? Или можно пренебречь температурным расширением ?