Вид для печати
Здравствуйте.Ситуация такая.Сидим с супругой на диване вчера вечером,неожиданно тухнет свет.Я к щитку,отключилось УЗО.Никакой электроприбор никто не включал,мы даже с дивана не вставали.Взвёл рычаг,поступило электропитание,всё работает нормально.До нынешнего момента срабатываний больше не было.
УЗО MOELLER(именно УЗО,не дифф.)Стоит у меня дома лет 15 уже.УЗО фирменное 100%.
Что могло послужить причиной срабатывания?Может ложное,от возраста?
Как не включали? Люстра, светильник тоже являются электроприборами. Аппарат установлен на вводе?Цитата:
Сообщение от Виктор_Ф
Если суммарный ток утечки электрических цепей (в нормальном режиме работы), защищаемых одним устройством дифференциального тока, может достигнуть значения отключающего дифференциального тока или превысить его, то произойдёт ложное срабатывание УДТ (УЗО - это УДТ, устройство дифференциального тока). Иными словами, сумма токов утечки, создаваемые исправными электроприборами, которые подключены в исправную электрическую цепь, должна быть равна или больше, чем величина отключающего дифференциального тока УДТ. Если при таких условиях происходит срабатывание УДТ, то это означает, что характеристики УДТ не согласованы с характеристиками защищаемых им электрических цепей.Цитата:
Сообщение от Виктор_Ф
В вашем случае срабатывание было однократным и единственным за длительный период времени. После повторного включения всё пришло в норму. Это может означать, что произошло нечто (однократное и кратковременное), вызвавшее срабатывание аппарата, либо ресурс аппарата подходит к концу. Не стоит забывать, что стареют не только УДТ, но и изоляция проводников и сами электроприборы.
Проверить работоспособность устройства можно кнопкой "Тест". Цикл отключение кнопкой "Тест" - включение повторите раза три с интервалом в 3-5 минут. Если УЗО срабатывает, значит, оно исправно.
Да,на вводе.Цитата:
Сообщение от Михаил_Д
Проверил.Всё чётко.Тогда было освещение включено в квартире,может ещё холодильник включился и это превысило ток утечки УЗО.Хотя свет по вечерам постоянно включен и холодильник работает,но срабатываний УЗО не происходило.Цитата:
Сообщение от Михаил_Д
Так что остаётся загадкой.Ладно.
Устанавливать на вводе УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА не слишком хорошая идея. На вводе предпочтительнее ставить УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током не менее 100 мА, а ещё лучше, если УДТ будет при этом селективным.
Отдельные цепи или группу цепей можно и нужно ставить под защиту УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА или 10 мА, если в цепи будет только один электроприёмник.
Добрый день. Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. На даче на вводе стоит УЗО. Начало срабатывать по непонятным причинам и с непонятной периодичностью. Например может сработать при отключенных потребителях, даже в розетках вилок нет. Может не сработать при включении освещения. Вот таким образом происходит. Провёл замеры сопротивления изоляции мегомметром. УЗО установлено перед счётчиком. Отсоединил линию от вводного автомата до счётчика и линию от счётчика до групповых автоматов. Получилось следующее. Проводка по домику имеет сопротивление около 200 Мом, то есть отличный результат. А провода, идущие на счётчик и от счётчика 0,7 Мом, что тоже является допуститым (0.5 Мом по нормам). Появилось подозрение, что в каком-то из проводов на счётчик или от счётчика есть утечка. Возможно изоляция со временем устарела, либо грызун мог прогрызть.
Я рассуждал так: 220В/ 700000 Ом=0.0003 А. То есть ток утечки составляет 0.3 мА, а УЗО на 30 мА, разница в 100 раз. Почему тогда срабатывает УЗО?
Устройство дифференциального тока срабатывает по трё причинам:Цитата:
Сообщение от Виктор_Ф
1. При возникновении короткого замыкания на землю, т.е. штатно.
2. При неправильном монтаже и применении, т.е. имеют место ложные срабатывания.
3. При неисправности.
"Например может сработать при отключенных потребителях, даже в розетках вилок нет."
Отключите все групповые автоматические выключатели. Замерьте ток в проводниках, его величина должна соответствовать величине мощности собственного потребления прибора учёта. Ток в проводниках должен быть одинаковым. Если срабатывания нет, то последовательно подключайте групповые линии. При первом срабатывании проверяйте ту групповую цепь, которая была подключена последней.
Утечку могут давать электроприборы класса защиты I (все, которые имеют металлические корпуса и должны быть заземлены). Немало чудес являют блоки питания светильников и т.д.
Диапазон дифференциального тока, который может возникнуть в цепи можно разделить на три зоны:
https://i.postimg.cc/XJTPpNFS/image.jpg
Зона 1:дифференциальный ток в этой зоне не вызовет срабатывания УДТ.
Зона 2: дифференциальный ток, который может вызвать срабатывание аппарата только в том случае, если его величина равна или превышает индивидуальный отключающий дифференциальный ток.
Зона 3: в этой зоне находятся дифференциальный ток, который всегда инициируют срабатывание устройства дифференциального тока.
Ну а такое моё рассуждение правильное? Просто такой рассчёт простой и понятный.Цитата:
Сообщение от Виктор_Ф
Давайте сравним результаты. На 1 метр длины фазного проводника ток утечки составляет 10 мкА (по ПУЭ, п. 7.1.83). Вы получили значение в 0,3 мА = 300 мкА. Получаем длину кабеля - 30 метров. Примерно так, видимо, и есть?
Естественные токи утечки существуют не только в кабелях и проводах. Для того, чтобы оценить возможную величину токов утечки различных электроприборов можно воспользоваться данными из ГОСТ IEC 60355-1-2015:
- для приборов класса II и частей конструкций класса II 0,35 мА (пиковое значение);
- для приборов классов 0 и III 0,7 мА (пиковое значение);
- для приборов класса 01 0,5 мА;
- для переносных приборов класса I 0,75 мА;
- для стационарных электромеханических приборов класса I 3,5 мА;
- для стационарных нагревательных приборов класса I 0,75 мА или 0,75 мА на 1 кВт
номинальной потребляемой мощности прибора (что больше), но не более 5 мА