Помещение должно быть сухим с температурой не ниже нуля градусов в зимнее время. Ориентируйтесь на нормативы, которые заданы в ПУЭ.Сообщение от Generator78
Чего Вы от него хотите?Ему даром ничего не нужно. Всё за счёт кооператива, а если там десятками лет люди не платят, то и говорить не о чем.
Не поможет такая мера.
Со щитками не будет ничего интересного и ничего хорошего.
Генеральный директор заверил, что все подобные ситуации рассматриваются и все вопросы мирно урегулируются.
Более того, новый председатель установил на въезде шлакбаум. Открытие - по звонку с номера, забитого в базу. Чтобы попасть в базу, надо внести оплату. Правда, вся эта система работать еще не начала...
Понятно, что я, как и многие исправно оплачивающие, пострадал ни за что. Платил всегда больше, чем надо было, и на тебе - электричества нет...
Ну а как в других кооперативах с такими проблемами борются? У старого председателя картотека не в порядке - ни адресов, ни фамилий, ни телефонов владельцев. Долг за электроэнергию перед городскими сетями вырос настолько, что те обесточили весь кооператив. Долги частично стали гасить из членских взносов. Ситуация аховая... Может, по другому тут уже никак.
С заземлением переиграл еще раз. Все же, не понятно пока, где будет отмостка, где опорная стенка. Удобнее ставить модульное. Решился. Помониторил цены. В Москве чуть не в два раза дешевле. У меня есть вероятность визита в Москву этой зимой. Есть мысль пока заземление не ставить. Купить его при личном визите в столицу. Ну а там, может, и установить самому - теперь, видимо, после зимы. Опыта ноль, но вроде про установку все понятно. Думаю, если не будет камней, сумею кувалдой забить... Замер сопротивления и паспорт потом можно заказать? Дом пока не жилой. Активного пользования электричеством не предвидится. Монтажникам окон пару дней поработать, и все. Такой вариант годится, как считаете?
Можно. При этом надо помнить, что сопротивление растеканию может оказаться выше норматива. Придётся добавлять стержни. Также необходимо учесть, что сопротивление растеканию тока должно быть в пределах норматива во все времена года.
Вполне. За это время, при желании, Вы сможете найти организацию, которая установит заземление по приемлемым ценам. Если купите стержни и оснастку самостоятельно, то экономия будет существенной.
Кувалдой забивать модульно-штыревую систему не сможете, только попортите штыри.
Ну, один-два можно потом и на месте приобрести. Ezetek продается в местной фирме россыпью.
Зимой условия хуже - значит, лучше сопротивление зимой измерять?
У производителя комплект 5800, у местной фирмы почти 11000.
Не понял только, нужна ли мне гидроизоляционная лента. Производитель заявил, что ею гидроизолируется контакт стержня и проводника. Я планирую этот контакт оставить в воздушном пространстве, приобретя лючок. Как-то 6 метров этой ленты многовато будет, чтобы этот контакт замотать?
Но ведь забивают??? И в отделе продаж заверили, что можно либо перфоратором, либо кувалдой...
Перфоратор нужен специальный? У меня есть с ударной функцией, стандартный. Годится такой?
Метр можно выкопать лопатой, полметра в грунте высверлить сверлом, остальное все равно придется забивать...
Есть такие умельцы, которые до сих пор штрабят стены кувалдой с зубилом. Думаю не стоит здесь их обсуждать.
Вы думаете что они сами когда то пробовали устанавливать штыри? Языком болтать не кувалдой махать.
Нужен с силой удара от 9 Дж, такой можно взять в аренду на сутки.
А можно нанять эксковатор, вырыть в глубину 10 метровую яму, в неё бросить штыри и спать спокойно
Да, зимой сопротивление грунтов увеличивается из-за промерзания. Летом сопротивление грунтов увеличивается из-за обезвоживание поверхностных слоёв почвы. Особенно это заметно при засушливой погоде. Если установите контур заземления зимой и замеры покажут значение меньшее 10 Ом, то во всё остальное время оно не станет выше.
6 метров на одно соединение много. Есть в продаже лента длиной 3 метра.
Вопрос не в том, забивают или нет. Вопрос в конкретных условиях, при которых это возможно. Если в песок, то забивают, наверное. Если в грунт, который Вы описывали, то маловероятно. Второй момент -суммарная длина заземлителя. Три метра забить, допустим, можно, а шесть или больше? Кувалдой при таких условиях Вы рискуете разбить верх стержня вместе с муфтой.
Ну, значит, попробую к спецам обратиться... Хотя, тут их, видимо, днем с огнем не сыскать.
Представитель Zandz в регионе на вопрос на сайте ответил, что заземления в наличии нет и его надо заказывать. После вопроса о сроках доставки и стоимости этот представитель вообще испарился.
МедиаТэк ставили модульно-штыревое, но, как мне кажется, очень мало...
Это самый правильный способ. Что будете делать, если не найдёте?
Давайте вернёмся немного назад. Я попробую задать Вам вопросы, Ваша задача на них ответить (по возможности).
С глубины около пяти метров в ходе земляных работ был поднят грунт, который условно назван плитняк или скальник. По Вашим наблюдениям, пролежав некоторое время на воздухе, целые по виду куски (комья) грунта (или породы) начали рассыпаться на "плитки" или пластины. После того, как на воздухе произошло разрушение грунта, какой величины образовались плитка (пластины)? Площадь? Или порода просто рассыпалась?
Вариантов несколько: несколько десятков квадратных сантиметров, значительно меньше (размер мелкого щебня).
Цвет: чёрный, коричневый, светло-серый, другой.
Наличие включений в виде мелких камней, гальки, обломков скальной породы?
Можно ли руками разломить плитку? Можно ли руками растереть кусок грунта до состояния песка крупной фракции? Применялась ли строительная техника при выемке грунта?
Я всё это вот к чему веду. Судя по описанию, на глубине пяти метров и больше залегают сланцевые глины, что пережить можно. Гораздо хуже, если там залегает глинистый сланец. Несмотря на похожесть названия это совершенно разные породы.
Сланцевые глины - высокоомные глины с низким содержанием воды (потому и развалились на воздухе). Имеют слоистую структуру (потому и получили название сланцевых). Пластичность средняя или низкая. Плотность около 1,5 - 2 т/м3.
Глинистый сланец - это полускальная горная порода со средними или выше среднего прочностными показателями.
Есть такой полезный показатель - коэффициент крепости, который в отличие от широко применяемого показателя прочности породы, характеризует добываемость породы. Иными словами, это показатель трудоёмкости разрушения породы при её добыче. Этот коэффициент вычисляется просто f = 0,1 х σс (сигма "с"), где сигма - это предел прочности породы на одноосное сжатие (кг/см2).
Для глинистого сланца этот показатель (f) находится в интервале 3-4 ( предел прочности 30-40 кг/см2). Для сланцевой глины 1-2 (10-20 кг/см2). Из этого следует, что для того, чтобы забить электрод в сланцевую глину потребуется отбойный молоток с энергией удара не менее 25 - 30 Дж. В глинистый сланец забить электрод будет целой проблемой.
Есть строительная классификация грунтов. Категория IV - сланцевая глина, тяжёлая глина. Способы разработки - ручной (лопаты, кирки, лом) и механизированные способы. Категория V - сланцы, известняк, туф, ракушечник и т.д. Способы разработки - ручной (ломы, клинья и молоты, кирка, отбойные молотки) и взрывные способы.
Описать технологию монтажа недолго, там всего с десяток операций (без замеров сопротивления). Даже сборочные чертежи заземлителя можно дать, но я бы на Вашем месте всё ещё раз хорошенько обдумал. Возможно, все мои оценки совершенно не имеют значения. Грунт я не видел и ориентируюсь только по Вашим довольно нечётким пояснениям.
Если устанавливать заземление без специалистов (самостоятельно), то возникают дополнительные риски, которые, в первую очередь, ударят по карману.
Ваши права
Ответить с цитированием