Поразбирался с вопросом. Очень многие так и ставят... Выбор номинала осуществляется исходя и из сечения провода? В ПУЭ есть какие-то нормативы...Сообщение от Макс
Есть смысл загрузить застройщика расчетами? Привлечь какой-нибудь надзорный орган? Или дешевле и проще будет самому заменить на нужные?
Я всегда так и делал. В случае чего смогу сам заменить. О существовании гребенки узнал совсем недавно. В руках не держал, но на фото ее контакты кажутся какими-то лебезными.
Самим поменять,только что нибудь по приличней иека поставить.
К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены: трубы водоснабжения, отопления, канализации, газа, сторонние проводящие части в ванной комнате (ванная), защитные контакты розеток в ванной.
Вот схема ДСУП ванной комнаты:
Не менее 300 мА должно быть, если решите оставить на вводе дифавтомат.
Значит где-то ещё есть утечки.
В том и беда. Там электриков столько же, сколько их в симфоническом оркестре.
Сделайте копию схемы проводки. Она Вам пригодится.
У Вас розетки рассчитаны на токи не более 16 Ампер. Автоматы на 25 Ампер. Каким местом проектировщик думал сказать сложно, хотя догадаться можно.
Проекту соответствует, но требованиям электробезопасности нет. Если такое соответствие не соблюдено, то весь проект - обёрточная бумага.
Как это понимать? Больше Вам электрик ничего не смог посоветовать?
Маловато. Диаметр жил сечением 1,5 мм2 - 1,5 мм, сечением 2,5 мм2 - 1,9 мм по ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров.
Я Вам об этом и говорил. Применяют дешёвый кабель с заниженными значениями диаметров жил.
Вы использовали плоский кабель ВВГ. Буква А в маркировке означает не алюминий, а возможность групповой прокладки этого кабеля (в пучке). Полностью маркировка выглядит так:
ВВГнг(А)-LS - кабель с медными жилами, с изоляцией и наружной оболочкой из полимерных композиций, не распространяющий горение по категории A, с низким дымовыделением.
Для возникновения короткого замыкания должны быть созданы условия, которые приведут к нарушению изоляции. Изоляция может быть нарушена механическим воздействием. Для предотвращения повреждения провода надо убрать его к короб. Второй вариант - перегрузка. Провод рассчитан на длительное пропускание токов до 100 Ампер. У Вас максимальный ток, который может течь по жилам в течение секунды - 25 х 1,45 = 36,25 Ампер. Сработает автомат. Нагрев жилы будет в пределах нормы, с изоляцией ничего не произойдёт. Допустимый нагрев изоляции СИП в нормальном режиме не более 90 градусов, при коротком замыкании - 250 градусов.
Выбор сечения кабеля производят по токам.
Конечно, есть, п. 1.3.10, таблица 1.3.4. В расчётах учитывают способы прокладки, количество проводников и т.д. Эти "мелочи" учитывают, применяя понижающие коэффициенты.
Не думаю.
Технадзор. Если там за дело возьмутся, то Ваш дом будет сдан нескоро.
Можно и так. Кабели на освещение - 1,5 мм2, на розетки - 2,5 мм2, на мощные потребители (плита) нужно знать её мощность. Автоматы на освещение не более 10А, на розекти не более 16 А.
В ванной в принципе хоть как-то подключено. Трубы отопления в квартире медные. Никуда не подключаются. Стояк в коридоре с медными трубами для кухни тоже оказался не у дел.
Копию взяли. Информация в ней ничтожна. Ну разве количество розеток можно увидеть. Я все свои новшества фотографирую, если необходимо - то с рулеткой, чтобы знать, где провода расположены, если что.
Я понял так, что нулевойпровод надо закоротить, а фазный оставить пропущенным через автомат. Вроде тогда диф.автомат станет выполнять роль обычного автомата.
Это если известен потребитель. Подрядчикже не знал, в какую розеткуи что мы подключим. Я так понимаю, на плиту надо побольше - 6мм2, на все розетки - 2,5, на освещение - 1,5, по умолчанию.
Дом уже сдан... И явно застройщик будет уверять, что технадзор залазил в каждую розетку и измерял все сечения, иначе бы документы на сдачу не подписали...Накануне обнаружили, что вентиляция гонит поток воздуха не наружу, а внутрь квартиры. И УК, и застройщик в голос заверяли, что все в норме, санэпидемстанция и монтажники вентиляции заходили при сдаче дома в каждую квартиру и производили замеры, имеются акты... Настоял на проверке. Приехали с приборами, убедились, что я был прав. Замолкли... Наверное, Технадзор вряд ли будет что-то предпринимать. Я прокинул две ветки на силовые розетки хорошим проводом. На плиту проложен 6мм2. Остальные розетки придется использовать под всякие мелочи. Автоматы тогда сам заменю. Что за звери то хоть? Хорошо знаком только с однополюсным на освещение. Остальные - это просто автоматы на две жилы?
Хотя Михаил_Д уже полностью ответил на вопросы, думаю что будет полезно ознакомиться с темой "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?".
Проводит. И медь, и жидкость внутри труб... Вывод: проект неудачный.
Нет. Схема не информативна.
Поставлю обычный. С четырьмя контактами? Вход-выход фазы и вход-выход нуля?
Опасаюсь. Потому и советуюсь, как лучше обезопасить себя.
Боюсь, эта практика тоже распространена. Посмотрел щиток в съемной квартире. номиналы автоматов один-в-один...
Т.к. не понял, спрошу еще раз. Обычный модульный на щитке установлен на освещение. У него один вход для фазы и один выход. На розетки стоят автоматы с двумя входами и двумя выходами. Название на них не написано. Это двухполюсные или дифавтоматы?
Т.к. соединения практически вечное - думаю, не сломается. Один раз закрутить и изредка контролировать...
Благодарю, поизучаю.
Неудачные проекты сами по себе не появляются. Их кто-то делает.
Сделайте себе план и отметьте, где установлены эти коробки. Постарайтесь определить как проложены групповые линии.
Автоматические выключатели бывают следующих типов:
1. Однополюсные. К ним подключают только фазный проводник однофазной линии.
2. Двухполюсные. К ним подключают фазный и нулевой проводники однофазной линии. Эти автоматы делятся на две разновидности: 2P, 1P+N.
2P - это автоматический выключатель, в котором расцепители имеют оба полюса.
1P+N - автоматический выключатель, в котором расцепитель установлен только в фазном плюсе. Нулевой проводник разрывается автоматом "за компанию". Если проблемы в нулевом проводнике, то такой автомат не сработает. Проблемы с нулевым проводником в групповых линиях редки.
3. Трёхполюсные. Это автоматы, к которым подключают фазные проводники трёхфазной линии.
4. Четырёхполюсные. Это автоматы, для трёхфазных линий. Они устроены также как и двухполюсные: 3P, 3P+N.
5. Дифференциальные автоматы. Это автоматы, которые реагируют на токи короткого замыкания, перегрузку и токи утечки. К нему подключают фазный и нулевой проводники. Дафавтоматы бывают двухполюсными и четырёхполюсными.
6. УЗО - устройство защитного отключения. Тоже самое, что и дифавтомат, но эти аппараты не имеют в своём составе механизмов расцепления по токам короткого замыкания и перегрузке. Реагируют только на токи утечки. Без защиты от токов КЗ и перегрузки их устанавливать нельзя, т.е. УЗО всегда устанавливается под защитой автоматического выключателя.
На вводе в квартирный щит можете вместо дифавтомата установить обычный двухполюсный автоматический выключатель.
Надеюсь, разъяснения понятны?
У Вас в щитке установлены дифавтоматы, что правильно. Неправильно выбран номинал. Нужен 16 Ампер, 30 мА (уставка по току утечки). На освещение дифавтоматы можно не устанавливать. В ванной комнате розеточная линия должна стоять под защитой дифавтомата обязательно.
Таким образом, у Вас в щите должны быть установлены:
1. На вводе двухполюсный (или однополюсный) автомат номиналом, который соответствует выделенной на квартиру мощности. Если дифавтомат стоит на 50 Ампер, то ставьте автомат на 50 Ампер.
2. На линии освещения - однополюсные автоматы с характеристикой С (можно и B) номиналом 6 или 10 Ампер.
3. На розеточные линии - дифавтоматы c характеристикой С. Номинал 16 Ампер, уставка 30 мА.
4. На плиту должна быть предусмотрена отдельная линия с сечением проводников не менее 6 мм2. Точнее посчитать можно будет, если известна мощность плиты.
Думаю, Вы понимаете теперь, что это значит. Автоматические выключатели предназначены для защиты кабельной линии. Если они срабатывают при токах выше тех, которые способен пропускать кабель, то это значит, что кабельная линия не имеет защиты. Смысла в таких автоматах нет никакого.
4P, 3P+N.
Большинство двухполюсных автоматов отечественного производства сделаны по схеме 1P+N, 3P+N. Автоматы 2Р, 4Р стоят дороже и не всегда их можно найти в продаже. Отличить их можно двумя способами:
1. Посмотреть каталоги производителя. Там на каждый автомат установлен уникальный товарный код. По этому коду делайте заказ.
2. На корпусе автоматов производитель обязан указывать принципиальную схему аппарата.
1P+N выглядит так:
Расцепитель только в одном полюсе.
2P:
Расцепитель в каждом полюсе.
Аналогично выглядят схемы для автоматов 4P и 3P+N.
Предположения есть. Но уверенности нет. Дома есть прибор для обнаружения скрытой проводки. Но под штукатуркой металлическая сетка. Думаю, будет пищать по всей стене... Теоретически будем надеяться, что провода от розеток идут строго вертикально.
Вы хороший учитель). Теория понятна. Непонятны различия во внешнем виде. Определить, что перед тобой - автомат, УЗО или дифавтомат как можно? Корпуса же одинаковые, словами не написано. По ценнику, это понятно. По схеме на корпусе устройства? На УЗО, видимо, будет написан ток утечки и не будет номинального тока.
Если я уловил суть теории - они не защищают кабель от перегрузок, но защищают цепь от токов короткого замыкания и выполняют роль обычного выключателя.
Мне тут посоветовали гребенку применить. Посмотрел сегодня в магазине - понравилось. Но в нужной в наличии нет... Двухполюсные нашел метровые. Действительно удобная штука?
Ну, это просто - отключать автоматы на щитке и смотреть, в каких розетках пропало напряжение.
Нашел в продаже гребенку HAGER на 12 модулей. Пожалуй, прикуплю. Смущает только, что в одно гнездо надо вставить контакт шины и входящий провод. Сечение то у них может быть разным. Зажимать?
Отдельная линия есть, сечение 6мм2. Но вот сейчас я уже могу отличить, что в цепи розеток установлены дифавтоматы, а в цепи плиты - обычный автомат на 32А. Это с чем связано? Туда тоже дифференциальный брать?
На лестничной площадке нашли еще щиток. Там установлены автоматы - по 1 штуке на квартиру - я так понимаю, входящие, которые перед счетчиком, на 63А - Не много? И еще установлен один однополюсный автомат. Предположили, что это на освещение в подъезде. Отключили, а свет не отключился... Схемы нет, автоматы не подписаны. Какой - к какой квартире, придется устанавливать экспериментально.
Начинаю думать, куда деть снятые автоматы с большим номиналом. Конечно, предстоят электромонтажные работы в доме. Но чтобы их применить - надо тянуть провод увеличенного сечения? Пожалуй, можно прокинуть на электроводонагреватель небольшой мощности.
И вопрос по сборке щитка - компоновка наверняка регламентируется ПУЭ? Входной повыше, отдельно, остальные пониже? У меня еще две цепочки появилось. Есть желание поставить еще один дифавтомат для розеток, чтоб не цеплять снизу к автомату несколько проводов. По размерам влезет еще один двухполюсный, при условии, что убрать однополюсный на освещение - допустим, повыше, на рейку рядом с входным. Или лишнее?
Ваши права
Ответить с цитированием
