Приведение ТУ на технологическое подключение к желаемому виду

[Михаил_Д]

Трубы отопления в квартире медные.

Медь электрический ток не проводит? Не имеет значения из чего сделаны трубы.

Копию взяли. Информация в ней ничтожна.

Места, где установлены распаечные коробки указаны?

Я понял так, что нулевой провод надо закоротить, а фазный оставить пропущенным через автомат.

Этот проводник идёт в автомат с нулевой шины, к которой подключен нулевой провод распределительной линии (стояк). Закоротить, значит, подключить этот проводник к нулевой шине в Вашем щитке. Длины хватит? Зачем выдумывать такие кривые решения?

Установите дифавтомат с уставкой 300 мА или обычный автомат. Если на розеточных линиях будут установлены дифавтоматы, то на вводе дифавтомат не нужен. На линии, питающей розетки в ванной комнате, УЗО или дифавтомат устанавливать обязательно.

Это если известен потребитель.

Повторюсь. Максимальный ток, который способен выдержать механизм бытовой розетки - 16 Ампер. Что ещё надо знать проектировщику? Давайте сделаем самый грубый расчёт без применения коэффициентов и прочего.

Кабель с сечением жил 1,5 мм2 может длительно пропускать ток до 21 Ампера. Автомат установили на 16 Ампер. Ток, при котором автомат отключит линию будет равен 23 Ампера (16 х 1,45), т.е. выше того, который способен пропустить кабель. Теперь учтите факт, что сечения жил в кабеле, который Вам проложили занижен, значит длительный ток, который способен пропустить кабель ниже, чем 21 Ампер. Пожара не опасаетесь?

Кабель с сечением жил 2,5 мм2 может длительно пропускать ток до 27 Ампер. Автомат на 25 Ампер сработает при токе 25 х 1,45 = 36,25 Ампер. Из этого можно сделать простой вывод: тот, кто напихал в щит автоматы с такими номиналами просто неграмотный идиот.

Напомню, что никакие понижающие коэффициенты не применялись. С ними длительные допустимые токи кабелей ещё ниже.

Подрядчикже не знал, в какую розеткуи что мы подключим.

Не подрядчик, а проектировщик. Если он не знает, что Вы будете подключать в розетку не означает, что он должен завышать номинал автомата. В данном случае он должен Вас обезопасить от Вас. Полно народу пихает в розетки что попало, не задумываясь, что линия перегружается. В итоге дело закачивается крупными неприятностями.

Я так понимаю, на плиту надо побольше - 6мм2

Не менее 6 мм2.

Что за звери то хоть? Хорошо знаком только с однополюсным на освещение.

Обычные модульные автоматы. Производителей много, цены разные. Не имеет значения на какую линию они устанавливаются: на освещение, розетки или оборудование.

Остальные - это просто автоматы на две жилы?

На две жилы - двухполюсные автоматы. Такие Вам ставить необязательно.

Устанавливайте на розетки дифавтоматы, на свет однополюсные автоматы.

Критично?

Эти сварные наконечники. Иногда они ломаются в месте соединения меди и алюминия. В принципе, годятся и такие. С медным напылением не берите точно.

[Макс]

Поразбирался с вопросом. Очень многие так и ставят... Выбор номинала осуществляется исходя и из сечения провода?

Хотя Михаил_Д уже полностью ответил на вопросы, думаю что будет полезно ознакомиться с темой "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?".

[Generator78]

Медь электрический ток не проводит?

Проводит. И медь, и жидкость внутри труб... Вывод: проект неудачный.

Места, где установлены распаечные коробки указаны?

Нет. Схема не информативна.

Установите дифавтомат с уставкой 300 мА или обычный автомат.

Поставлю обычный. С четырьмя контактами? Вход-выход фазы и вход-выход нуля?

Пожара не опасаетесь?

Опасаюсь. Потому и советуюсь, как лучше обезопасить себя.

тот, кто напихал в щит автоматы с такими номиналами просто неграмотный идиот.

Боюсь, эта практика тоже распространена. Посмотрел щиток в съемной квартире. номиналы автоматов один-в-один...

Обычные модульные автоматы.

Т.к. не понял, спрошу еще раз. Обычный модульный на щитке установлен на освещение. У него один вход для фазы и один выход. На розетки стоят автоматы с двумя входами и двумя выходами. Название на них не написано. Это двухполюсные или дифавтоматы?

Иногда они ломаются в месте соединения меди и алюминия. В

Т.к. соединения практически вечное - думаю, не сломается. Один раз закрутить и изредка контролировать...

Хотя Михаил_Д уже полностью ответил на вопросы, думаю что будет полезно ознакомиться с темой "Как и по каким таблицам выбирать сечение кабеля?".

Благодарю, поизучаю.

[Михаил_Д]

Вывод: проект неудачный.

Неудачные проекты сами по себе не появляются. Их кто-то делает.

Схема не информативна.

Сделайте себе план и отметьте, где установлены эти коробки. Постарайтесь определить как проложены групповые линии.

С четырьмя контактами? Вход-выход фазы и вход-выход нуля?

Автоматические выключатели бывают следующих типов:

1. Однополюсные. К ним подключают только фазный проводник однофазной линии.

2. Двухполюсные. К ним подключают фазный и нулевой проводники однофазной линии. Эти автоматы делятся на две разновидности: 2P, 1P+N.

2P - это автоматический выключатель, в котором расцепители имеют оба полюса.
1P+N - автоматический выключатель, в котором расцепитель установлен только в фазном плюсе. Нулевой проводник разрывается автоматом "за компанию". Если проблемы в нулевом проводнике, то такой автомат не сработает. Проблемы с нулевым проводником в групповых линиях редки.

3. Трёхполюсные. Это автоматы, к которым подключают фазные проводники трёхфазной линии.

4. Четырёхполюсные. Это автоматы, для трёхфазных линий. Они устроены также как и двухполюсные: 3P, 3P+N.

5. Дифференциальные автоматы. Это автоматы, которые реагируют на токи короткого замыкания, перегрузку и токи утечки. К нему подключают фазный и нулевой проводники. Дафавтоматы бывают двухполюсными и четырёхполюсными.

6. УЗО - устройство защитного отключения. Тоже самое, что и дифавтомат, но эти аппараты не имеют в своём составе механизмов расцепления по токам короткого замыкания и перегрузке. Реагируют только на токи утечки. Без защиты от токов КЗ и перегрузки их устанавливать нельзя, т.е. УЗО всегда устанавливается под защитой автоматического выключателя.

На вводе в квартирный щит можете вместо дифавтомата установить обычный двухполюсный автоматический выключатель.

Потому и советуюсь, как лучше обезопасить себя.

Надеюсь, разъяснения понятны?

Название на них не написано. Это двухполюсные или дифавтоматы?

У Вас в щитке установлены дифавтоматы, что правильно. Неправильно выбран номинал. Нужен 16 Ампер, 30 мА (уставка по току утечки). На освещение дифавтоматы можно не устанавливать. В ванной комнате розеточная линия должна стоять под защитой дифавтомата обязательно.

Таким образом, у Вас в щите должны быть установлены:

1. На вводе двухполюсный (или однополюсный) автомат номиналом, который соответствует выделенной на квартиру мощности. Если дифавтомат стоит на 50 Ампер, то ставьте автомат на 50 Ампер.
2. На линии освещения - однополюсные автоматы с характеристикой С (можно и B) номиналом 6 или 10 Ампер.
3. На розеточные линии - дифавтоматы c характеристикой С. Номинал 16 Ампер, уставка 30 мА.
4. На плиту должна быть предусмотрена отдельная линия с сечением проводников не менее 6 мм2. Точнее посчитать можно будет, если известна мощность плиты.

Посмотрел щиток в съемной квартире. номиналы автоматов один-в-один...

Думаю, Вы понимаете теперь, что это значит. Автоматические выключатели предназначены для защиты кабельной линии. Если они срабатывают при токах выше тех, которые способен пропускать кабель, то это значит, что кабельная линия не имеет защиты. Смысла в таких автоматах нет никакого.

[Михаил_Д]

3P, 3P+N.

4P, 3P+N.

Большинство двухполюсных автоматов отечественного производства сделаны по схеме 1P+N, 3P+N. Автоматы 2Р, 4Р стоят дороже и не всегда их можно найти в продаже. Отличить их можно двумя способами:

1. Посмотреть каталоги производителя. Там на каждый автомат установлен уникальный товарный код. По этому коду делайте заказ.
2. На корпусе автоматов производитель обязан указывать принципиальную схему аппарата.

1P+N выглядит так:



Расцепитель только в одном полюсе.

2P:



Расцепитель в каждом полюсе.

Аналогично выглядят схемы для автоматов 4P и 3P+N.

[Generator78]

Сделайте себе план и отметьте, где установлены эти коробки. Постарайтесь определить как проложены групповые линии.

Предположения есть. Но уверенности нет. Дома есть прибор для обнаружения скрытой проводки. Но под штукатуркой металлическая сетка. Думаю, будет пищать по всей стене... Теоретически будем надеяться, что провода от розеток идут строго вертикально.

Надеюсь, разъяснения понятны?

Вы хороший учитель). Теория понятна. Непонятны различия во внешнем виде. Определить, что перед тобой - автомат, УЗО или дифавтомат как можно? Корпуса же одинаковые, словами не написано. По ценнику, это понятно. По схеме на корпусе устройства? На УЗО, видимо, будет написан ток утечки и не будет номинального тока.

Автоматические выключатели предназначены для защиты кабельной линии. Если они срабатывают при токах выше тех, которые способен пропускать кабель, то это значит, что кабельная линия не имеет защиты. Смысла в таких автоматах нет никакого.

Если я уловил суть теории - они не защищают кабель от перегрузок, но защищают цепь от токов короткого замыкания и выполняют роль обычного выключателя.

Мне тут посоветовали гребенку применить. Посмотрел сегодня в магазине - понравилось. Но в нужной в наличии нет... Двухполюсные нашел метровые. Действительно удобная штука?

[Михаил_Д]

Теоретически будем надеяться, что провода от розеток идут строго вертикально.

Я имел в виду другое. Вам надо "привязать" каждую линию к своему автомату.

Определить, что перед тобой - автомат, УЗО или дифавтомат как можно?

Очень просто. У Вас в щите продукция IEK, если правильно помню.

Производители обязаны наносить маркировку на корпуса автоматов. Эта маркировка даёт полную информацию о характеристиках автоматического выключателя:

1. Тип аппарата.

Российские производители маркируют автоматы, чаще всего, вот так: ВА47-29 - автоматические выключатели

2. Характеристика автомата и номинальный ток теплового расцепителя. Например, С25.

C - характеристика автомата. Указывает диапазон токов короткого замыкания, при которых автомат сработает за гарантированное время. Что означают буквы B, C , D характеристик я Вам уже где-то приводил.

25 - номинальный ток теплового расцепителя. Этот же параметр называют, обычно, номиналом, т.е. ток меньший или равный 25 Ампер автомат может пропускать длительное время. Срабатывать расцепитель будет при токах, лежащих в диапазоне 1,13In -1,45In (In - номинальный ток).

4500, 6000, 10000 - номинальная отключающая способность (в тысячах ампер или кА) или предельная коммутационная способность. Это максимальный ток, который способен отключить автомат и остаться в рабочем состоянии. Количество таких отключений 1 - 3, после автомат надо менять.

3. Класс напряжения, частота. На некоторых аппаратах указывают предельную отрицательную температуру, при котором автомат работоспособен.

4. Класс токоограничения. Классов бывает три - 1, 2, 3. Как правило, все модульные автоматические выключатели имеют класс 3. Класс 3 ограничивает ток к.з. в пределах 1/3 (первой трети) полупериода. Время срабатывания около 3 мс.

5. Принципиальная электрическая схема аппарата.



Иностранные производители маркируют продукцию также, но тип автоматов у них свой. Например, у ABB автоматические выключатели маркируются буквой S, например, S201.

Дифференциальные автоматы:

1 - 6. Как у автоматических выключателей. Тип аппарата указывают вот так: АД12, АД32 - дифференциальные автоматы; АВДТ32, АВДТ63, АВДТ64 - автоматический выключатель дифференциального тока.

7. Уставка по дифференциальному току. Указывается под характеристикой и номиналом аппарата.
8. Тип дифференциального автомата. Типов несколько, но применяют в бытовых электроустановках, в основном два: А и АС. Тип А - реагирует на утечки переменного тока и пульсирующего постоянного. Значок вот такой:



Тип АС - реагирует на утечки только переменного тока. Значок вот такой:



Помимо рычажка управления на корпусе дифференциального автомата есть кнопка "Тест". Она предназначена для проверки работоспособности блока расцепления по дифференциальному току.

Это АД12:


Это АВДТ32:


УЗО.

Эти аппараты имеют маркировку: ВД1-63 - выключатель дифференциальный - это устройства защитного отключения (УЗО).



Обратите внимание, что рядом с номинальным током нет характеристической буквы. Это особенность любого УЗО. Дело в том, что данные аппараты не имеют собственной защиты от коротких замыканий и перегрузок, поэтому номинальное значение тока означает максимальный ток, который способны пропускать главные цепи аппарата и контакты. УЗО реагирует на такие же виды утечек, что и дифференциальные автоматы, следовательно, они тоже разделяются по типам на А и АС.

Если я уловил суть теории - они не защищают кабель от перегрузок, но защищают цепь от токов короткого замыкания и выполняют роль обычного выключателя.

Не совсем уловили.

Правильнее говорить о защите от сверхтоков. К таковым относятся токи короткого замыкания и токи перегрузки. С коротким замыканием всё более менее ясно - процесс очень быстрый с большим выделением энергии. Это всегда авария. Чем быстрее сработает автомат и обесточит линию, тем лучше. С токами перегрузки всё немного сложнее. Поскольку любая кабельная линия проложена кабелем или проводом конкретного сечения, то длительные допустимые токи должны соответствовать нормативным. Любое превышение - это сверхток. Опасность перегрузок состоит в том, что процесс не быстрый и незаметный. Если линия перегружена, проводники начинают нагреваться сверх допустимых пределов. Нагрев может быть кратковременным или длительным. Перегрузки могут быть временными и постоянными. Всё это ведёт к одному - ускоренному старению изоляции, разрушению изоляции и коротким замыканиям. Если перегрузки велики, то нагрев происходит быстро, изоляция плавится и горит. Итог, думаю, ясен. Для того, чтобы ограничить перегрузочные токи в автоматах устанавливают тепловые расцепители.

Роль обычного выключателя выполняет обычный выключатель. Если, конечно, не бегать всё время к щиту, чтобы включить или выключить свет. Автоматические выключатели - это аапараты защиты и управления. Они не предназначены для частой коммутации (хотя запас механической прочности солидный). Отключать их имеет смысл только тогда, когда есть необходимость обесточить линию.

Расчёты приведены во всех подробностях в теме, которую Вам порекомендовал Макс в посте #202

Двухполюсные нашел метровые. Действительно удобная штука?

Российские производители выпускают метровые гребёнки. Нужный отрезок Вы всегда сможете заготовить с помощью пилки по металлу. Подключать ими автоматы удобно и подключение надёжно. Городить перемычки из кусков провода нет необходимости, тем более так, как это сделали Вам в щите.

[Generator78]

Вам надо "привязать" каждую линию к своему автомату.

Ну, это просто - отключать автоматы на щитке и смотреть, в каких розетках пропало напряжение.

Российские производители выпускают метровые гребёнки.

Нашел в продаже гребенку HAGER на 12 модулей. Пожалуй, прикуплю. Смущает только, что в одно гнездо надо вставить контакт шины и входящий провод. Сечение то у них может быть разным. Зажимать?

На плиту должна быть предусмотрена отдельная линия с сечением проводников не менее 6 мм2.

Отдельная линия есть, сечение 6мм2. Но вот сейчас я уже могу отличить, что в цепи розеток установлены дифавтоматы, а в цепи плиты - обычный автомат на 32А. Это с чем связано? Туда тоже дифференциальный брать?

На лестничной площадке нашли еще щиток. Там установлены автоматы - по 1 штуке на квартиру - я так понимаю, входящие, которые перед счетчиком, на 63А - Не много? И еще установлен один однополюсный автомат. Предположили, что это на освещение в подъезде. Отключили, а свет не отключился... Схемы нет, автоматы не подписаны. Какой - к какой квартире, придется устанавливать экспериментально.

Начинаю думать, куда деть снятые автоматы с большим номиналом. Конечно, предстоят электромонтажные работы в доме. Но чтобы их применить - надо тянуть провод увеличенного сечения? Пожалуй, можно прокинуть на электроводонагреватель небольшой мощности.

И вопрос по сборке щитка - компоновка наверняка регламентируется ПУЭ? Входной повыше, отдельно, остальные пониже? У меня еще две цепочки появилось. Есть желание поставить еще один дифавтомат для розеток, чтоб не цеплять снизу к автомату несколько проводов. По размерам влезет еще один двухполюсный, при условии, что убрать однополюсный на освещение - допустим, повыше, на рейку рядом с входным. Или лишнее?

[Михаил_Д]

Зажимать?

Зажимать. Вот в таких зажимах:

в цепи плиты - обычный автомат на 32А. Это с чем связано?

Неведомо сие, ибо логику автора щита постичь невозможно. Может быть в смете так наколдовали, чтобы влезть в определённую сумму. Может быть проектировщику такой щит во сне привиделся.

Туда тоже дифференциальный брать?

Да.

чтобы их применить - надо тянуть провод увеличенного сечения? Пожалуй, можно прокинуть на электроводонагреватель небольшой мощности.

В таком случае электроводнагреватель должен иметь мощность 5,5 кВт. Дифавтомат для однофазной линии номинал 25 Ампер. Формула простая: P = I x U = 25 x 220 = 5500 Вт = 5,5 кВт. Р - мощность. Мощность может быть и ниже, а вот сечение проводника не должно быть ниже 4 мм2.

по 1 штуке на квартиру - я так понимаю, входящие, которые перед счетчиком, на 63А - Не много?

Хороший вопрос. Почему тогда в квартирном щите стоит на вводе автомат на 50 Ампер? Выясните какая мощность на квартиру выделена в проекте электроснабжения дома. Это сделать лучше сейчас, чем потом всё ещё раз переделывать. 63 Ампера на квартиру - это 14 кВт. Такую мощность выделяют на квартиры с повышенной комфортностью.

Можете порешать задачку: какое сечение проводников должно быть у проводов, которые подключены к этому автомату.

Схемы нет, автоматы не подписаны.

Сделайте фотографию этажного щита.

компоновка наверняка регламентируется ПУЭ?

1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.

1.1.28. В электроустановках должна быть обеспечена возможность легкого распознавания частей, относящихся к отдельным элементам (простота и наглядность схем, надлежащее расположение электрооборудования, надписи, маркировка, расцветка).

Входной повыше, отдельно, остальные пониже?

Обычно так и делают, но это не обязательно. Вспомните схему ВРУ, которую я Вам приводил. О каком щите идёт речь? У Вас их два - в квартире и в доме.

Есть желание поставить еще один дифавтомат для розеток, чтоб не цеплять снизу к автомату несколько проводов.

К одному зажиму автомата допускается подключать не более двух проводников. При этом надо помнить, что автомату без разницы, что подключено к линиям и, если сумма токов в них будет выше 16 Ампер, он отключит обе линии.

Вы совершаете характерную ошибку и начинаете добавлять линии по мере их появления. При этом ориентируетесь на доступное место в щите, которого, по сути, нет. Сначала надо определить количество линий, а потом уже подбирать автоматы и щит, иначе запутаетесь.

Или лишнее?

Не лишнее. Вы же для себя делаете, значит, предусмотрите самый "нескромный" вариант по количеству линий и электрооборудования, а потом сокращайте его, если потребуется. Составьте список электроприборов, которые уже есть и появятся с высокой вероятностью в ближайшее время или в обозримом будущем. Список получится вполне стандартный:

1. Плита и духовой шкаф (газ/электричество)
2. Посудомоечная машина
3. Водонагреватель
4. Холодильник
5. Стиральная машина
6. СВЧ
7. Чайник
8. Телевизор
9. Компьютер
10. Кондиционер
11. Различные переносные электроприборы (фен, зарядные устройства, б/п стационарного телефона, кофемолка, хлебопечка, новогодняя ёлка и т.д. и т.п.)
12. Освещение

Определите мощность этих электроприборов, определите места, где они будут установлены и Вам станет понятно сколько линий Вам потребуется. Отмечу, что мощные потребители (1, 2, 3) лучше подключать к индивидуальным линиям. Индивидуальные линии предпочтительнее устанавливать также для электроприборов под номерами 4, 5 и 11. Разумеется, Вы можете принимать любые решения, которые Вас устроят, но учитывайте перспективу. Количество линий в новой квартире добавить в разы легче, чем в обжитой.

[Generator78]

Зажимать. Вот в таких зажимах:

Т.е., в одном из гнезд зажимается и такой зажим, и контакт гребенки?
Нашел похожий зажим в ЭКС. Только под заказ, на фото контакт больше похож на алюминий по цвету, или луженый. Заказал 2 штуки. Менеджер перезвонила, материал затруднилась назвать. Надеюсь, алюминиевые такие не делают.

В таком случае электроводнагреватель должен иметь мощность 5,5 кВт.

Для плиты маловато будет. Посмотрел мощность продаваемых плит... В основном превышают 5,5кВт. Видать, после замены поступят в долгосрочный резерв... Выкинуть жалко, а применить некуда.

Выясните какая мощность на квартиру выделена в проекте электроснабжения дома. Э

Застройщик выдал только схему и спецификацию...
Сейчас в глаза бросилось, что вместо Меркурия Энергомеру поставили...
Вложение 1297Вложение 1298